Продажа автомобилей

Покупка старого автомобиля — очень непростая задачка. Количество предложений громадно, и для того, чтоб избрать вправду достойный экземпляр, придется приложить много усилий. Хорошо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это впервой. Так почему же люди приобретают старый автомобиль? Обстоятельств тут несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостающим количеством валютных символов, другие сознательно предпочитают старое авто новенькому, исходя из полностью прагматических суждений. 3-я категория покупателей приобретает такие машины с целью следующей перепродажи, строя на этом собственный бизнес.

В первых 2-ух случаях люди стремятся приобрести за определенную стоимость по способности наилучший автомобиль, в 3-ем определяющим моментом является малая стоимость. Отменная машина не должна быть дешевенькой, а доступная не может быть неплохой.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как понятно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалеком будущем очень омрачить вашу удовлетворенность обладания своим авто.

При покупке вы полностью сможете не увидеть того, что машина, например, грешит уводом на право. Рачительный торговец заблаговременно подкачал правое фронтальное колесо, а левое чуток приспустил, и вот уже машина совершенно держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной подмены без видимых обстоятельств — тоже не наибольшая проблема, доставляемая кривым кузовом.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: «Лучший автомобиль — небитый автомобиль».

Как найти небитость автомобиля? Для выбора претендентов на роль вашего грядущего автомобиля существует несколько путей:

• покупка у знакомых
• авторынок
• личные объявления (газеты, веб и т.д.)
• комиссионный магазин

1-ый вариант рассматривать не будем, т. к. он не подразумевает никакого выбора.

Из оставшихся, на 1-ый взор, лучше рынок: можно оглядеть сходу много машин, на месте оформить покупку, ну и мощная конкурентность содействует наилучшей сговорчивости продавцов.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве собственном машины, которые хозяева отчаялись реализовать любым другим методом.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что и там и там время от времени попадаются очень достойные экземпляры, только-только пригнанные из Европы.

Объявления

Составление объявления о продаже автомобиля тоже собственного рода наука. Основная цель такового объявления — привлечь внимание как можно большего числа возможных покупателей. Потому пытайтесь выделять в объявлениях только беспристрастную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа превосходное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (добросовестный). Непопросту в этом списке упомянута величина пробега: написать можно то, что вожделеет прочесть клиент, а проверить эту информацию нереально.

Пример. Одна из машин, скажем (темная восьмерка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км, при всем этом одометр на низкой торпеде, естественно, демонстрировал 70 000. Клиент после недолгого раздумья решил-таки, что это 1-ый круг, высказав эту идея вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены очень небережно, имела огромное количество поверхностных вмятин и царапин, стопроцентно гнилостную заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластмассовыми накладками. Не считая того, за три денька до показа автомобиль ударили сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведен за 1.5 часа (включая арматурные работы) способом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание событий были применены темный цвет, литые диски, лючок, упомянутые выше пластмассовые пороги (очень достойные кстати), совершенно работающий движок (коллеги попытались), также фраза в объявлении основная пара 4.13, вызвавшая шквал звонков при заявленной стоимости 1600 $.

Привeденный пример еще раз подтверждает известную теорему. На каждую машину есть собственный клиент. Но чисто по-человечески этого покупателя было малость жалко.

Пластмассовые пороги и остальные схожих девайсы (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), являются красивым средством для сокрытия самых различных кузовных изъянов (в том числе сквозных отверстий и суровых вмятин, также откровенного гнилья). Потому, если вы являетесь фанатом такового рода тюнинга, разумнее выполнить его уже после покупки машины, стопроцентно ориентируясь на собственный вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. В особенности это касается не очень новых автомобилей.

Подготовка к осмотру

Для того чтоб приступить к осмотру кандидатов на роль вашего грядущего автомобиля, нужна маленькая подготовительная подготовка. Разделим ее не два шага.

1-ый шаг психический. Как понятно, под воздействием чувств (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много непродуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то 1-ая в жизни машина либо восемнадцатая, человек обычно испытывает чувственный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большая часть ошибок. Постарайтесь бросить дома все ваши чувства и эмоции, полностью все. Хорошо выполненная предпродажная подготовка автомобиля способны сыграть злую шуточку с покупателем, который не может освободиться от воздействия чувств, даже если он обладает глубокими заниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совершенно недавнешний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем заполучил девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись воздействию чувств. Он осматривал машину совместно с супругой, и та ей так приглянулась, что она смогла уверить компаньона в том, что эта самая машина им нужна: изумрудный металлик, тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электронный лючок. Через две недели он признал, что был не прав, и машина вправду перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый накрученный щит для правки кузовов и целый денек перетягивал, бросив на время все свои Лексусы. Этот случай еще раз обосновывает, что даже очень опытнейший человек под воздействием чувств способен совершать непродуманные поступки. Но в любом случае право выбора остается за вами и им обязательно следует пользоваться.

Верно обусловьте себе требования, которые лично вы предъявляете к собственному будущему автомобилю, и отторгайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя эмоциям сбить вас с пути настоящего. Эти требования смотрятся так (в порядке значимости):

• автомобиль должен быть небитым,
• отсутствие трещинок в силовых частей и следов сварочных работ,
• отсутствие очагов коррозии,
• заводская покраска,
• родные подвесные детали (крылья, двери, капот и т.п.),
• отсутствие больших вмятин и царапин,
• отсутствие фаркопа и следов его установки,
• отсутствие пластмассовых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и иных схожих деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (либо) вмятины.

Движок и ходовая часть не обязаны иметь суровых изъянов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

Все другие недочеты, как то: убитые рессоры, хрустящие ШРУСы, неисправности электрического оборудования, дырки в обивке от бычков (очень соответствующий недостаток) и т.п., числятся несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнимо дешево, к тому же это неплохой повод для торга.

Итак, психическую подготовку к осмотру мы окончили. Перейдем ко второму шагу техническому. Для осмотра автомобиля нам будет нужно:

• фонарик (маленький),
• рулетка,
• сенсор шпаклевки,
• газета (можно использовать ненадобные части того номера, где вы прочли объявление),
• нитяные перчатки.

Этот список содержит в себе только то, что нужно для определения состояния кузова.

Осмотр

Итак, автомобиль перед вами. Лишне гласить о том, что осмотр следует проводить только в светлое время суток, к примеру деньком. Пристально осмотрите автомобиль, обойдя его со всех боков, с различного расстояния и под различными углами. Может быть при всем этом вы ничего и не заметите, но у торговца убежденности поубавится. Главной же целью такового осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), различий в колерах краски на различных деталях, также зрительная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров меж кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется для ВАЗов в довольно широких границах, потому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтоб они были схожими по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинноватых крыльев допустимо маленькое сужение зазоров меж фронтальными крыльями и капотом в области мысков крыльев, обязательно однообразное с обеих сторон).

Повышенное внимание уделите зазорам меж:

• фронтальными крыльями и рамкой лобового стекла,
• обозначенной рамкой и капотом,
• фронтальным бампером и фронтальными крыльями,
• капотом и головными фонарями,
• указателями поворотов и фронтальными крыльями,
• фронтальными крыльями и дверцами,
• боковинами и дверцами,
• фронтальными и задними дверцами,
• крышкой багажника и ее просветом.

Направьте внимание также на выступание подвесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При наружном осмотре постарайтесь также выявить отличия в колере и структуре краски на различных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В непонятных местах воспользуйтесь упомянутым выше сенсором шпаклевки (метод его внедрения вытекает из конструкции).

Удостоверьтесь в отсутствии соответствующих складок по бокам крыши над средними стойками. Их наличие торговцы обычно разъясняют так: На крышу ветка свалилась. По сути это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на соответствующие места коррозии, такие как:

• соединения крыши с фронтальными и задними стойками кузова
• рамка лобового стекла — нижняя часть крышки багажника
• передняя кромка капота
• передняя часть внутренних и внешних арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков).

Непременно исследуйте с помощью сенсора шпаклевки (либо способом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае подмены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.

Постелив на землю заблаговременно приготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Исследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (как это может быть), а в задней части удостоверьтесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке настолько ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, креплениях растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взгляду силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители фронтальных брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещинок и следов недавнешней противокоррозионной обработки. При всем этом следует пристально исследовать все соединения обозначенных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.

Обычно, небережно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом шаге осмотра. Если же все ОК, то перебегаем к последующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, чтобы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Направьте внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, другое положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Удостоверьтесь также в наличии наклейки желтоватого цвета с изображением молнии и суровыми словами предостережений об угрозы поражения электронным током v ее отсутствие должно вас заставить задуматься.

Перебегайте к осмотру подкапотного места. Исследуйте болты крепления фронтальных крыльев. Они не обязаны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Меж фронтальными крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части фронтальной панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Тут не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя фронтального пучка проводки в районе фронтальной опоры мотора. Этот кронштейн очень нередко запамятывают установить при подмене фронтальной панели и в данном случае фронтальный жгут проводки лежит конкретно на опоре мотора. Такие мелочи на 1-ый взор кажутся несущественными, но значительно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения фронтальных лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при всем этом герметик на их заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить наружные признаки их ремонта либо отличия друг от друга. Обратите внимание на участки фронтальных брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккума. Там должны находиться маленькие волны. Пристально исследуйте соединения опорных чашек фронтальных стоек с брызговиками (правая чашечка номерная). Герметик должен быть нанесен умеренно по всей длине соединения и обязательно идиентично с 2-ух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В данном случае исследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя отчетливый знак кузовного ремонта.

На этом, пожалуй, можно окончить осмотр моторного отдела. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и перебегайте вспять.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь грустно известна собственной склонностью к коррозии (в особенности для хэтчбеков). Потому кропотливо осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру, там нередко подстерегает карий металлик. Направьте внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель ее нижняя часть тоже является любимым местом коррозии. Последующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Тут стоит присмотреться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Потом поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по краям ниши запасного колеса, обязаны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вынуть запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолетный взор и на крепление ответной части замка багажника v ее подгонка на заводе осуществляется способом подкладывания фигурных пластинок, наличие тут обычных шайб, нерусских болтов и иной отсебятины не нужно.

Перейдем в салон. При открытых дверцах подергайте их за внешную ручку ввысь, убедившись в отсутствии свободного хода. При наличии этого свободного хода (провисании двери) последняя запирается с завышенным усилием. Любимым способом маскировки этого недостатка в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Направьте внимание на соединения порогов и боковин в области нижних петель фронтальных дверей это соответствующие места образования коррозии. Чуток выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упрямой площадки троса сцепления. Для воплощения этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неловкой позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Тут вы сможете найти следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукою (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, естественно, работает либо принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и удостоверьтесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается недвижной.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в процессе осмотра вы не нашли ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру мотора, проверке ходовых свойств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти утраты в процессе предстоящей беспроблемной эксплуатации.

Заключение

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего нрава.

В процессе разговора с торговцем упомяните о собственном желании приобрести машину, снятую им с учета (даже если Вы в действительности этого не желаете). В эталоне торговец должен охотно на это согласиться. Разные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на идея о том, что на этом пути вероятны трудности (и очень суровые) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Непременно проверьте идентичность номеров кузова и мотора, обозначенных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, в особенности если имеете дело с дубликатами.